Burgen und Schlösser in Schottland

Der Name Schottland hat seine Wurzeln im 6. Jahrhundert, als eine Gruppe irischer Siedler, bekannt als Schotten, an der Westküste landete und auf wenig Widerstand der einheimischen Pikten stieß. In den folgenden Jahrhunderten lebten und kämpften die Schotten und Pikten zusammen, bis sie sich 844 n. Chr. unter Kenneth MacAlpin zu einem einzigen Königreich vereinigten.

Die normannische Herrschaft in England ab 1066 beeinflusste bald auch die schottische Politik, viele angelsächsische Adelige flohen aus England ließen sich in den schottischen Lowlands nieder. König Malcolm III. heiratete 1070 eine angelsächsische Prinzessin, die englische Sitten an den schottischen Hof brachte.

Während der Herrschaft von Malcolms Sohn David I. in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts nahm die normannische Einwanderung nach Schottland zu. Klöster wurden gebaut, Städte gegründet und starke Handelsbeziehungen mit dem südlichen Nachbarn aufgebaut.

Die schottischen Könige waren aber nicht in der Lage, die abgelegenen Teile des Landes zu kontrollieren. Hier regierten lokale Häuptlinge, oft unter der Leitung von Herrschern aus dem heutigen Skandinavien.

Das Schottland des Mittelalters war eine Zeit großer Unruhen und Kriege. Das Land war geteilt: Die Schotten wollten ihre Unabhängigkeit bewahren, die Engländer wollten Schottland kontrollieren.

1290 starb die schottische Thronfolgerin Margarete und dreizehn (!) Anwärter stritten um die Krone. Der vom englischen König Edward I eingesetzte John de Baliol schloss aber lieber ein Bündnis mit Frankreich als mit England – der Beginn der Auld Alliance. Als Edward 1296 den König gefangen nahm, setzte er sich selbst die schottische Krone auf. Den alten Krönungsstein, den Stone of Scone nahm er mit nach London, wo er in der Westminster Abbey unter dem Krönungsstuhl aufbewahrt wurde.

Zwei der berühmtesten Schotten stammen aus dieser Zeit. William Wallace kämpfte für die schottische Unabhängigkeit und errang 1297 einen großen Sieg gegen die Engländer in der Schlacht von Stirling Bridge. Robert the Bruce kämpfte ebenfalls für die schottische Unabhängigkeit. Er wurde schließlich König von Schottland und führte sein Land 1307 in der Schlacht von Bannockburn in der Nähe von Stirling Castle zum Sieg über die Engländer.

England musste die schottische Unabhängigkeit für den Moment offiziell anerkennen.

Das Spätmittelalter war in Schottland eine Zeit schwacher Könige und mächtiger Adlige. Die Konflikte mit England hörten nicht auf, auch nicht nachdem Jakob IV. von Schottland im Jahr 1503 Margarete, die Schwester von Henry VIII. von England heiratete. James fiel in der Schlacht auf dem Flodden Field.

Auch sein Sohn Jakob V starb nach einer Schlacht gegen Henry VIII. Dessen einziges legitimes Kind war gerade mal 6 Tage alt und ging als eine der bekanntesten schottischen Monarchen in die Geschichte ein. Ihr Name war Maria Stuart. Das sein Kind ein Mädchen war, soll ihm das Herz gebrochen haben.

In der Zwischenzeit hatte sich die protestantische Reformation ausgebreitet. Schottland nahm 1560 ein von John Knox verfasstes Glaubensbekenntnis an und gründete die Kirche von Schottland. Die junge Königin befand sich in Frankreich und war dort ebenfalls zur Königin gekrönt worden. Nach dem frühen Tod ihres Mannes kehrte sie 1561 nach Schottland zurück. Auch wenn sie zunächst erfolgreich regierte, forderten die ständigen Auseinandersetzungen mit den schottischen Adligen und zwei gescheiterte Ehen ihren Tribut.

Sie wurde inhaftiert und gezwungen, auf den Thron zugunsten ihres Sohnes zu verzichten. Sie konnte entkommen und floh nach England, wo Königin Elisabeth I sie gefangen nahm und schließlich hinrichten ließ.

Als Königin Elisabeth von England 1603 starb, erbte Marias Sohn als James I. den Thron von England. Die beiden Nationen waren zwar unter einem König vereint, Schottland aber blieb eigenständig.

Im englischen Bürgerkrieg ließ Oliver Cromwell seine Truppen in Schottland einmarschieren und seine Herrschaft durchsetzen. Der Act of Union von 1707 schuf das Vereinigte Königreich und unterstellte Schottland der Herrschaft Londons.

Auch nachdem James II. von England vom Thron gestoßen worden war, waren die Highlander den verbannten Stuarts lange Zeit treu. Im Jahr 1715 versuchten sie, das Haus Stuart wieder auf den Thron zu bringen; 1745 unterstützten sie Charles Edward Stuart, auch als Bonnie Prince Charlie bekannt. 1746 in der Schlacht von Culloden wurden allerdings seine Ambitionen und das Leben vieler Schotten beendet.

Das 18. Jahrhundert stand im Zeichen der sogenannten schottischen Aufklärung. Edinburgh galt als intellektuelles Zentrum Europas. Der Philosoph und Ökonom David Hume erlangte Weltruhm, Adam Smith wurde der Begründer der klassischen Nationalökonomie und zu Ehren des Dichters Robert Burns wird bis heute am 25. Januar die Burns Night gefeiert. Sir Walter Scott gehörte schon zur nächsten Generation. Er war einer der meistgelesenen Autoren seiner Zeit und machte Schottland in der ganzen Welt bekannt.

Am Ende des 18. Jahrhunderts waren die schottischen Lowlands zunehmend urbanisiert, während die Highlands noch immer stark ländlich geprägt waren. Im Zuge der so genannten Highland Clearances wurden die Pächter gewaltsam von ihren Höfen vertrieben – die Schafzucht war lukrativer. Viele Hochlandbewohner zogen nach Glasgow oder entschieden sich für die Auswanderung in die Neue Welt, um sich fernab der schottischen Heimat ein neues Leben aufzubauen.

Wie in der übrigen westlichen Welt blühte die Industrie im 19. Jahrhundert auf. Durch den raschen Wachstum der Städte konnten die Lebensbedingungen nicht Schritt halten. Obwohl es zu einem Aufschwung der Kohle-, Stahl- und Eisenindustrie kam und Schottland als weltweites Zentrum für den Schiffbau bekannt wurde, waren Wohnverhältnisse extrem schlecht und die Arbeiter hatten eine niedrige Lebenserwartung.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erstarkte das schottische Nationalbewusstsein. Schottland erhielt ein eigenes Parlament mit einer gewissen Unabhängigkeit von Westminster. 2014 scheiterte ein Referendum mit dem Ziel, die vollständige Unabhängigkeit zu erlangen. Die Entscheidung für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union im Jahr 2016 hat zu Forderungen nach einem zweiten Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands geführt.

Der Drang Schottlands nach Unabhängigkeit vom Rest des Vereinigten Königreichs besteht weiter – es bleibt abzuwarten wie sich die Situation entwickelt.

Die Isle of Skye ist die größte und bekannteste der Inneren Hebriden. Wegen ihrer dramatischen Landschaften und Küstendörfer wird sie oft das „Juwel der Westküste“ genannt.

Die Insel hat etwas mehr als 10.000 Einwohner und ist bekannt für seine schroffen Berge, darunter die Cuillin Hills. Sie dominieren die Landschaft auf Skye: Die Black Cuillins und die Red Cuillins, getrennt durch Glen Sligachan.

Skye ist die nördlichste Insel dieser Inselgruppe und auch die Einzige die seit 1995 über eine Brücke mit dem Festland verbunden ist. Am westlichen Punkt weist der unter Denkmalschutz stehende Leuchtturm Nest Point seit 1909 den Schiffen den Weg.

Die Hauptstadt von Skye heißt Portree – der kleine Hafenort mit bunten Häusern ist das urbane Zentrum der Insel. Wenn man von hier nach Norden Richtung Staffa fährt, kommt man zum Old Man of Storr, einer großen Felsnadel, die weithin sichtbar ist. Sicherlich die meistfotografierte Sehenswürdigkeit der Insel.

In der Geschichte von Skye spielen Feen immer wieder eine wichtige Rolle. Die meisten Geschichten hängen mit Dunvegan Castle und der „Feenfahne“ zusammen, die man heute dort bewundern kann.

Um das Fairy Glen bei Uig und die Fairy Pools in Glenbrittle ranken sich kurioserweise keine wirklichen Legenden, die mit Feen zu tun haben. Vermutlich haben sie den Namen, weil die märchenhafte Landschaft so ein magisches und unwirkliches Gefühl vermittelt.

Im Nordwesten ist der Ort Dunvegan, im Süden Armadale – hier kommt die Fähre von Mallaig an. Beide Orte besitzen eine gleichnamige Burg. Dunvegan Castle ist der Sitz des Clans MacLeod, in Armadale Castle war der Sitz der Macdonalds of Sleat. 

Sleat ist eine Halbinsel mit einem eher sanften Charakter, von hier hat man grandiosen Ausblick auf die Nachbarinseln Eigg and Rhum.

Skye hat eine Reihe von Sandstränden. Besonders schön ist die halbmondförmige Talisker Bay mit ihren dunkelgescheckten Stränden, dazu ein Wasserfall – herrlich!

Mull hat ca. 3.000 Einwohner, davon leben ca. 1.000 in dem pittoresken Hauptort Tobermory– gebaut 1788 von der British Fisheries Society.

Beliebt ist die Insel nicht nur für seine schöne Landschaft, sondern auch für seine überraschend schönen Strände. Gespenstische Siedlungsruinen, eisenzeitliche Forts und der weiße Muschelsandstrand machen Calgary Bay zu einem der meistfotografierten Orte auf der Isle of Mull. Garbh Eilean ist eine Gezeiteninsel am Kilvickeon Beach, die durch eine Sandbank verbunden ist – eine geologische Besonderheit, die Tombolo genannt wird.

Geologen lieben Mull wegen seiner interessanten Geschichte – die ältesten Gesteine auf Iona sind etwa 2.000 Millionen Jahre alt. Mull und seine Inseln sind ununterbrochen bewohnt, seit sie nach der Eiszeit für den Menschen lebensfähig wurden. Auf der Insel gibt es die Überreste von 2 Brochs – runde, fensterlose Türme aus der Eisenzeit – und sechs Castles, eines davon Duart Castle.

Mull ist das Tor zu anderen Inseln der Inneren Hebriden, z.B. Iona und Staffa. Auf Mull gibt es einige großartige Wanderstrecken, darunter der Ben More Climb und der Treshnish Walk and Whisky Cave.

Auch Vogelbeobachter schätzen die Insel, sie ist der beste Ort im Vereinigten Königreich, um See- und Steinadler zu sehen.

Das verträumte Iona liegt weniger als eine Meile vor der südwestlichsten Spitze von Mull und man erreicht sie mit der öffentlichen Fähre von Fionnphort auf Mull. Die Überfahrt dauert 5 Minuten und der Spaziergang zur Iona Abbey etwa 10 Minuten für 600 Meter den Hügel hinauf. Diese winzige Insel gilt als die Wiege des Christentums in Großbritannien, heute ist sie immer noch ein Wallfahrtsort.

Die Abtei wurde 563 von St. Columba und seinen 12 irischen Anhängern gegründet und wurde zum Herzstück der frühen schottischen Kirche. Eine restaurierte mittelalterliche Abtei aus dem 13. Jahrhundert, gegründet von Benediktinermönchen, steht heute an der Stelle der Columba-Kirche.

Es wird angenommen, dass hier das weltberühmte Book of Kells – heute aufbewahrt im Trinity College in Dublin – und andere große Kunstwerke entstanden sind. Das Museum der Abtei von Iona beherbergt Schottlands beste Sammlung frühmittelalterlicher Steinmetzarbeiten und Kreuze.

Die Besucher folgen einem Weg zur Abtei, der von den Pilgern der Vergangenheit benutzt wurde: Sràid nam Marbh, „die Straße der Toten“ – hier finden Sie das MacLean’s Cross finden, ein fein gemeißeltes Steinkreuz aus dem Jahr 1.400. Besuchen Sie auch Reilig Odhráin – den kleinen Friedhof mit den Gräbern verschiedener Lords of the Isles und anderer prominente Mitglieder von West-Highland-Clans. Ob hier tatsächlich 48 frühe schottische, irische und norwegische Könige begraben sind oder waren, ist nicht belegt.

Sie erkunden die Insel problemlos zu Fuß, einschließlich der schönen Sandbuchten an der Nordspitze und der St. Columba’s Bay im Süden. Hier soll St. Columba’s an Land gegangen sein und vielleicht finden Sie ja „St. Columbas‘ Tears“, die berühmten grünen Serpentinkiesel.

Der höchste Punkt Ionas ist Dun I (auf Gälisch bedeutet „Dun“ Hügel und „I“ Iona) und bietet auf 101 Metern wunderbare Aussichten. Entdecken Sie außerdem die wunderbare Flora und Fauna von Iona.

Die Isle of Jura ist eine wunderschöne, zerklüftete Insel und liegt zwischen Islay und Scarba.

Zwischen der Nordspitze von Jura und der Insel Scarba liegt der Golf von Corryvreckan, wo ein Strudel die Durchfahrt bei bestimmten Gezeiten gefährlich macht – der Autor George Orwell wäre hier 1947 fast ertrunken. Er lebte auf Jura von 1946 bis 49 und beendete hier sein bekanntestes Werk „1984“. Der Gezeitenstrudel ist der drittgrößte Wasserstrudel der Welt und man kann ihn bis zu 16 Kilometer weit hören.

Die Insel bietet eine spektakuläre wilde Landschaft mit dramatischen Klippen und torfbedeckten Hügeln sowie eine beeindruckende Vielfalt an Wildtieren wie Rothirschen. Auf der dünnbesiedelten Insel leben ungefähr 200 Menschen und über 5.500 wilde Hirsche. Eine Begegnung mit einem dieser majestätischen Tiere ist bei einem Besuch im Jura geradezu unvermeidlich. Es gibt dazu Steinadler, Otter, Robben und Delfine.

Die markanten Gipfel der Insel, die Paps of Jura, bieten fantastische Möglichkeiten für geübte Wanderer. Unerschrockene Besucher können die ansonsten nur schwer zugängliche Westküste erkunden. Die fast 800 hohen Berge sind von Mull of Kintyre und bei klarem Wetter sogar von der Isle of Skye und von Nordirland aus zu sehen. Im Süden befindet sich der „Camas an Staca“, ein dreieinhalb Meter hoher Menhir.

Auf der Insel befindet sich auch die historische Isle of Jura Destillerie, die ebenfalls einen Besuch wert ist.

,Für Whisky-Liebhaber gibt es keinen besseren Urlaubsort als Islay. Diese kleine schottische Insel beherbergt einige der berühmtesten Whisky-Brennereien der Welt, darunter Ardbeg, Laphroaig, Lagavulin und Bowmore. Der Torf für die besonders rauchigen Aromen der „Islay Malts“ wird lokal aus dem Moor gestochen. Sláinte!

Islay ist mit seinen sanften Hügeln und der zerklüfteten Küste aber auch ein wunderschöner Ort mit vielen Wanderwegen und kleinen Küstenstädten, und hin und wieder kann man sogar Delfine im Meer beobachten. Mit über 3000 Einwohnern ist Islay ein beliebtes Touristenziel. Es erwarten Sie atemberaubende Strände und menschenleere Küstenlinien mit Blick auf die Nachbarinsel Jura. Der größte Strand erstreckt sich über sieben Meilen zwischen Bowmore und Port Ellen und ist als „Big strand“ bekannt.

Auf Islay gibt es auch einige Orte mit historischer Bedeutung. Das Museum of Islay Life in Port Charlotte ist ein lokal geführtes Museum, das das Leben der Menschen auf Islay dokumentiert und viele Artefakte aus der Vergangenheit Islays beherbergt. Der Ort Finlaggan im Norden von Islay war früher der Sitz des Lord of the Isles und gehörte dem Clan Donald. Heute trägt der britische Thronfolger diesen Titel, der derzeitige Lord of the Isles ist Prinz William.

Von Dunyvaig Castle in der Bucht von Lagavulin können Sie bei guter Sicht bis nach Irland schauen, es ist nur etwa 24 Meilen.

Besuchen können Sie auch die Round Church in Bowmore. Die in ihrer Form ungewöhnliche Kirche wurde im 18. Jahrhundert erbaut und ist rund, damit sich der Teufel nicht in den Ecken verstecken kann.

Ein weiteres Highlight ist die Isle of Staffa, die fünf Meilen südwestlich von Mull liegt. Diese unbewohnte Insel, die so dramatisch und romantisch ist, inspirierte Felix Mendelssohn Bartholdy im Jahr 1829 zu seiner Hebriden-Ouvertüre. Legenden sagen, die Basaltsäulen aus erkalteter Lava seien verbunden mit dem Giant’s Causeway in Nordirland.

Die Isle of Staffa ist bekannt für Fingal’s Cave, eine große Seehöhle zwischen Basaltsäulen. Die sechseckigen Säulen wurden vor Millionen von Jahren geformt, die Höhle ist das Ergebnis jahrelangen Wellenschlags gegen diese Säulen. Der Anblick läßt einen sofort verstehen, warum Staffa ein so beliebtes Ziel für Künstler und Dichter war. Heutige Besucher starten ihre Ausflüge auf die Insel oft von Fionnphort auf der Isle of Mull.

Die Insel mit ihren Wundern wurde zum ersten Mal durch den Besuch des Naturforschers Sir Joseph Banks im Jahr 1772 bekannt – Queen Victoria, Jules Verne, Theodor Fontane und Sir Walter Scott folgten ihm. Die Zeiten, in denen man Dudelsackspieler in den Tiefen von Fingal’s Cave platzierte, um zusätzliche „Atmosphäre“ zu schaffen, sind aber vorbei. Seit 1986 wird die Insel vom National Trust for Scotland verwaltet.

Die Insel beherbergt auch eine Vielzahl von Wildtieren, darunter Papageientaucher, Trottellummen, Basstölpel, Robben und in den Sommermonaten kann man im Meer Zwerg- und Finnwale beobachten.

Die Shetlandinseln sind eine Gruppe von mehr als 100 Inseln, von denen nur 15 bewohnt sind.

Diese liegen 160 Kilometer nördlich des schottischen Festlandes und sind der nördlichste Punkt im Vereinigten Königreich. Hier treffen sich Nordsee und Atlantik und hier steht auch das Muckle Flugga Lighthouse. Die Westküste der Shetlandinseln ist der vollen Kraft des Meeres ausgesetzt – heftige Stürme haben spektakuläre Klippen geformt.

Die Landschaft der Shetlands ist stark von den vielen schmalen, fjordähnliche Buchten geprägt. Der größte Teil des Landesinneren und der Bergregionen der Shetlandinseln ist von ausgedehnten Torfgebieten bedeckt. Auf der Hauptinsel Mainland liegt die Hauptstadt Lerwick.

Die geografische Lage der Shetlandinseln hat ihre kulturelle Entwicklung maßgeblich beeinflusst. Die Lage der Shetlandinseln hat dazu geführt, dass sie sich zu einem Treffpunkt zwischen Schottland und Norwegen entwickelt haben. Das nordische Erbe läßt sich bei den Festen und Feiern noch immer spüren wie z.B. dem berühmten „Festival des Feuers“ namens Up Helly Aa.

Viele der skandinavischen Siedlungen wurden durch spätere Ansiedlungen an denselben Orten ausgelöscht. Einige sind aber erhalten. Der Jarlshof im südlichen Mainland wurde entdeckt, als Stürme einen Teil einer prähistorischen Siedlung freilegten. Es gibt Häuser aus der Bronzezeit, einen in der Eisenzeit errichteten Broch und eine Siedlung aus dem 9. Jahrhundert. Ein Großteil davon wurde bis zum 13. Jahrhundert durch ein mittelalterliches Gehöft ersetzt. Der Name der Anlage ist nicht historisch, sondern geht auf das Buch „Der Pirat“ von Sir Walter Scotts zurück.

Eine Burg gibt es auf den Shetlands auch Scalloway Castle.

Das Klima auf den Shetlandinseln ist kühl und gemäßigt. Die durchschnittliche Sommertemperatur liegt bei 14 Grad Celsius, die durchschnittliche Wintertemperatur bei 5 Grad Celsius. Durch den Golfstrom wird es nie wirklich kalt. Die wichtigsten Merkmale des Klimas sind der ständige Wechsel und die Stärke des Windes. Auch wenn hier die jährliche Regenmenge nur halb so hoch ist wie in den westlichen Highlands, hat man trotzdem viele Tage mit leichtem Regen oder Nebel.

Aufgrund der nördlichen Lage der Inseln gibt es auf den Shetland-Inseln von Mitte Mai bis Mitte Juli fast 19 Stunden Tageslicht und die Sonne taucht kaum unter den Horizont. Im Gegensatz dazu gibt es im Mittwinter weniger als sechs Stunden Tageslicht. Und mit viel Glück kann man die Mirrie Dancers sehen – Nordlichter.

Die bekanntesten und wahrscheinlich auch die am meist fotografierten Bewohner sind die Shetland Ponys – fast überall kann man sie finden. Die Inseln sind außerdem auch Lebensraum für viele Wildtiere und Vögel.

Die Orkney-Inseln liegen nördlich des schottischen Festlands, vor der Küste von Caithness. Die Inseln bestehen aus 70 Inseln, davon 20 bewohnt. Auch hier heißt die Hauptinsel Mainland.

Hier befindet sich Kirkwall, die Hauptstadt von Orkney mit der St.-Magnus-Kathedrale aus dem Jahr 1137, bekannt als das „Licht im Norden“. Bis 1469 war Kirkwall jahrhundertelang lang die Hauptstadt der von den Nordmännern beherrschten nördlichen Inseln. Die alte Burg des Ortes wurde im 17. Jahrhundert abgerissen, direkt neben der Kathedrale stehen die Ruinen von zwei Palästen: dem Bishop’s Palace aus dem frühen 12. Jahrhundert und der Earl’s Palace aus dem frühen 17. Jahrhundert. Whisky Liebhaber zieht es vielleicht eher in die Highland Park Distillery, wo man das Lebenswasser verkosten kann.

In der Nähe von Stromness liegt das Herz der neolithischen Orkney-Inseln. Die vier Stätten lassen den Besucher in eine längst vergangene Kultur eintauchen: Skara Brae – eine Wohnsiedlung, in der noch Steinmauern, Durchgänge und Steinmöbel zu sehen sind, das Kammergrab von Maeshowe, die bis zu 6 m hohen Stones of Stenness und der große Steinkreis The Ring of Brodgar.

Die Landschaft der Orkney-Inseln ist abwechslungsreich und reicht von sanften Hügeln und grasbewachsenen Ebenen bis hin zu felsigen Klippen und Sandstränden. Das Klima auf Orkney ist kühl und gemäßigt. Die durchschnittliche Sommertemperatur liegt bei 16 Grad Celsius und die durchschnittliche Wintertemperatur bei 6 Grad Celsius.

Die Orkney-Inseln sind auch für ihre Meeresfrüchte berühmt. In den Gewässern um die Inseln werden eine Vielzahl von Fischen und Schalentieren gefangen.